Среда   22.11.2017   23:12
Приветствую Вас Гость | RSS
Главная Личка()·Регистрация Вход
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 6 из 6«123456
Модератор форума: Валентина 
Форум » Дачные мотивы » Дачные мотивы » Полезные советы
Полезные советы
Жанна ШтейманДата: Четверг, 10.01.2013, 23:00 | Сообщение # 76
Модератор
Сообщений: 4862
Статус: Offline
http://nashsever.narod.ru/ Здесь наша северная краса

Жанна
 
Жанна ШтейманДата: Понедельник, 18.02.2013, 16:44 | Сообщение # 77
Модератор
Сообщений: 4862
Статус: Offline
На морозе рассада крепче
Хотелось поделиться своим небольшим, но опытом выращивания рассады не в домашних условиях.
Средний дачник живет, в основном, в "хрущевках". Естественно, места маловато, чтобы тутушкаться с рассадой на подоконниках в тесной квартире.

Мы это делаем так. С осени перекапываем землю (1х6 м, 1,2х5 м, 0,8х4 м). Предварительно высыпаем на будущие гряды ведро перепревшего навоза, ведро песка, ведро золы.

На вскопанную землю ставим деревянный каркас, сделанный из досок толщиной 30-40 мм, высотой 25-30 см. Ровно углубляем его, с тем расчетом, чтобы каркас не "плясал". Весной до 10-15 апреля (не позднее) поливаем землю в каркасе кипятком, разведенным вкрутую марганцовкой. Посыпаем семена (сухие, так как они с осени подготовлены к посеву и обработаны) и посыпаем их сверху сухой землей на 1,5-2 см. Производим второй полив, но уже теплой водой, разведенной с розовой марганцовкой. И быстро укрываем заранее приготовленной второй пленкой. В каркасе не забыть поставить по углам и в середине емкости с водой и следить, чтобы вода постоянно была в этих емкостях (миски, старые кастрюли и т.д.). Эти емкости спасают от заморозков и не дают пересохнуть земле, если дачник редко бывает на даче.

В эти каркасы перед посадкой вставляем заранее большие дуги, углубив их до земли. По мере роста рассады дуги поднимаются из земли и пленка из двухслойной раздвигается в однослойную. С одной стороны пленку мы наживляем гвоздями на рейку. С другой стороны укладываем доску по краям, придавливая кирпичами. Ветра бывают разные, и чтобы пленку не сорвало, я прищипываю ее к дугам прищепкой.
В одном каркасе мы сажаем помидору, в другом капусту (7-9 сортов), в третьем - огурцы (2-3 ранних сорта, так как огурцы я сажаю в пять этапов, чтобы с мая по октябрь быть с урожаем), в четвертом редис. Почему редис? Да потому, что в каркасе он быстрее дает урожай, на 7-8 дней быстрее, чем указано на этикетках.

Полив произвожу до всходов коровяком или куриным пометом (из расчета 3 ведра коровяка на 200 литров воды или два ведра куриного помета на то же количество воды).
Рассаду не пикирую, а присыпаю сверху землей. После появления 3-4 листочков сыплю суперфосфат. При чрезмерном поливе земля зеленеет, так что поливом не увлекайтесь, лучше лишний раз прорыхлите. Поливаем 1-2 раза в неделю. Но перцы и баклажаны сеем раньше, в квартире.

Рассада на дачном участке вырастает крепкой и дает обильный урожай.
Чтобы с рассадой ничего не случилось, посыпаю в междурядье растолоченную не очень мелко яичную скорлупу (муравьи ее обходят). Для профилактики поливаю растения настоем чеснока, посыпав сверху табачной пыльцой на мокрую ботву. Это делаю по одному разу. Ну, а если есть признаки фитофторы или мучнистой росы, обрабатываю еще раз, увеличивая количество чеснока. На ведро воды - для профилактики - надо раздавить одну головку, для лечения - две.
Когда рассада подрастает в высоту до 10-15 см, присыпаем стебельки второй раз, но уже перегноем. И до посадки на постоянное место больше не подкармливаем.

Каркасы перебрасываем на разные места через 2-3 года. По возможности после высадки просушиваем их или обрабатываем известковым раствором.
Может, кто из дачников поделится другим опытом выращивания рассады на участке без больших отапливаемых теплиц через газету "Дачная душа"? Своим методом я пользуюсь 5 лет подряд и очень им довольна. Давайте делиться опытом, чтобы нее делать одних и тех же ошибок. Например, на первый год, пользуясь рекламируемым укрытием, я чуть не загубила всю рассаду. Укрытие выдерживает 2-3 мороза, дальше все промерзает.
И не затемняйте днем посадки, укрывая тепличку от морозов. Самый верный способ - вторая пленка и вода по углам и в середине. Если пушистая рассада достает листочками пленку, я подкладываю газету.

Свои семена я готовлю к посадке осенью. Так и времени больше, и спокойнее, когда знаешь, какие семена у тебя есть, а какие надо прикупить. Делаю как и все. На стакан теплой воды - чайная ложка соли с бугром. Семена, которые всплывают, сразу выбрасываю. Полновесные промываю в проточной теплой воде через ситечко и ставлю в теплый розовый раствор марганцовки. Та и другая обработка занимает по два часа. Потом выкладываю семена на уплотненную бумагу и просушиваю.

Баклажаны, перец и часть помидор (чтобы высадить в большой парник уже в апреле и пораньше получить урожай) высеваю дома, в первых числах марта.





Жанна
 
Валентина Николаевна ХудицкаяДата: Суббота, 16.03.2013, 08:59 | Сообщение # 78
Модератор
Сообщений: 3913
Статус: Offline
            Гусмания

Если бы на свете не было цветов, насколько беднее была бы наша жизнь. Сделать её насыщенной красками доступно любому из нас.
Нужно просто захотеть и превратить свой дом в цветник, благо теперь
можно выбрать понравившиеся растения в любом магазине.


Вот, например, гусмания… Это довольно широко известное комнатное растение
притягивает взгляд своей яркостью и украсит квартиру или офис.

Гусмания – Guzmania - многолетнее вечнозеленое травянистое растениеиз семейства бромелиевых. В наше время известно более 100 его видов. В диком виде гусмании произрастают в Южной Америке, Центральной
Америке, Вест-Индии. Растут растения, как правило, в лесах и на горных
склонах на высоте около 2500 м над уровнем моря. Гусманией растение
назвали в честь испанского натуралиста и коллекционера растений - А.
Гузмана.

Как комнатная культура гусмания выращивается с начала XIX века. Чаще всего это и гусмания интермедиа, гусмания магнифика,
гусмания лингулата.

У гусмании яркие светло-зелёные листья. Цветки небольшие, неяркие белые или зеленоватые. У некоторых видов
гусманий цветки совсем не открываются, и самоопыление происходит внутри
бутонов. Цветут растения весной или летом.

Но гусмании выращивают вовсе не из-за цветов, а из-за ярких прицветников светло-оранжевого или
насыщенно-красного цвета, которые собраны в виде звезды. Окраска
прицветников сохраняется очень долго.

Выращивать гусманию не так сложно, как кажется на первыйвзгляд, хотя, конечно, гусмании нужно больше внимания, чем [url=http://redirect.subscribe.ru/home.woman.jane.homeplants,47751/20130316081005/120157=121002=18766=18454=18289/m11544336/-/www.myjane.ru/articles/text/?id=6102]алоэ[/url] или [url=http://redirect.subscribe.ru/home.woman.jane.homeplants,47751/20130316081005/120157=121002=18766=18454=18289/m11544336/-/www.myjane.ru/articles/text/?id=11080]традесканции[/url]. Гусмании требуется хорошее освещение. Но солнечные лучи не должны быть
прямыми, чтобы избежать ожогов. Больше всего растению подходят западные и
восточные окна с обильным, но рассеянным
светом. Летом гусманию следует притенять,
например, прикрывать прозрачной бумагой. А зимой можно переставить на
более яркий свет, так как осенью и зимой надобность в притенении для
гусмании отпадает. Гусмания может расти и в тени, но только цвести тогда
она не будет. При недостатке света осенью и зимой для гусмании создают
дополнительное искусственное освещение, например, лампы дневного света,
размещают над растением на высоте в 50 см. Освещают от 4 до 8 часов в
день, в зависимости от того, сколько растение получает естественного
света.

Гусманиябоится сквозняков в любое время года, даже в жару. Летом растение можно
выносить на балкон, лоджию, террасу, свежий воздух пойдёт ей на пользу,
только защищать от интенсивного солнечного света и дождя. Если же
возможности вынести на «дачу» нет, то комнату, где растёт гусмания,
нужно почаще проветривать, но, опять же, не делая сквозняков.
Оптимальная температура для гусмании летом +22 - 25С. Зимой, когда
растение находится в состоянии покоя, + 16 - 18С. Но не ниже +14С.

В отношении полива гусманияне совсем обычное растение. Ей требуется полив в розетку. Специалисты рекомендуют поливать растение утром. И каждый день заменять
старую воду в розетке на новую. Весной и летом в ней постоянно должна
быть вода. Обильный полив растению нужен с марта по октябрь.

А вот осенью и зимой полив должен быть умеренный. Воду из розетки
выливают, если температура в помещении опускается ниже +20С. Новую воду в
розетки зимой не наливают, просто опрыскивают растение. Летом
опрыскивать нужно часто,
так как
гусмания любит высокую [url=http://redirect.subscribe.ru/home.woman.jane.homeplants,47751/20130316081005/120157=121002=18766=18454=18289/m11544336/-/www.mycharm.ru/articles/text/?id=1873]влажность воздуха[/url], чуть ли не до 70-80%. Поэтому некоторые любители выращивают гусмании во
влажных террариумах или в своеобразных тепличках, под горшки
подкладывают влажный мох. Особенно блаженствует гусмания во влажной
оранжерее.

Но в реальной жизни мало у кого есть возможности для создания таких условий. Поэтому выход в том, чтобы чаще опрыскивать,протирать листья чистой влажной
тканью. В цветочных магазинах продаётся специальный воск, который придаёт листьям красивый, чуть ли не зеркальный блеск.

Для увеличения влажности как таковой, растение можно поставить на поддон с
керамзитом или галькой, которые периодически поливать, но дно горшка
касаться воды не должно, так что, если получается не влажно, а сыро,
лишнюю воду нужно слить. Воду и для полива, и для опрыскивания
отстаивают двое суток. Неплохо её чуть-чуть подогреть, например,
поставить сосуд с водой для
полива на 3-5
минут в горячую воду так, чтобы вода для гусмании на 2-3 градуса была
выше температуры воздуха в комнате, где находится растение.

Насчёт подкормки гусманий специалисты расходятся во мнениях. Одни говорят, что растение прекрасно обходится без них, другие всё-таки
рекомендуют подкармливать 1 раз в начале весны, а третьи с апреля по
сентябрь 1 раз в месяц разбавленным удобрением для бромелиевых или
просто комнатных растений в розетку. Если берётся [url=http://redirect.subscribe.ru/home.woman.jane.homeplants,47751/20130316081005/120157=121002=18766=18454=18289/m11544336/-/www.myjane.ru/articles/text/?id=11304]удобрение для комнатных растений[/url], то дозу для разведения уменьшают в 4 раза, если для бромелиевых, то по
инструкции. Особенно нужно следить за тем, чтобы доза азота была
минимальной, иначе растение погибнет.

Пересаживают гусманию не чаще 1 раза в 2-3 года. При пересадке следует уделить особое внимание тому, чтобы не была
заглублена шейка растения. Заглубление приводит к загниванию и гибели
растения. Горшок не должен быть слишком большим, предпочтение отдаётся
неглубоким плоским горшкам. Важно так же, чтобы дренаж заполнял третью
часть высоты горшка. Почвенную смесь готовят из листовой земли, перегноя
или сухого коровника, торфа, песка. Всё это смешивают в равных
пропорциях и добавляют мелкие кусочки древесного угля. Но если особо
напрягаться не хочется, то можно пойти в цветочный магазин и купить
«Почву для бромелиевых».

Размножают гусманию редко семенами, которые промывают в слабом растворе марганцовки и высевают в смесь торфаи песка,
не заделывая в землю. Семена прорастают только на свету. Их нужно регулярно опрыскивать. Всходы появляются через 2-3 недели.

Но чаще всего растение размножают боковыми отпрысками. После цветения,
когда растение отмирает, у основания пробуждаются почки. Нужно
подождать, пока из них разовьются отпрыски, и когда у них сформируется
3-4 листа и небольшая корневая система, тогда отпрыски отделяются вместе
с корнями и пересаживаются в смесь из листовой земли, торфа и песка -
3:1:1. Плошку с посадочным
материалом
помещают в тёплое помещение и накрывают стеклянной банкой. Когда молодые
растения укоренятся и окрепнут, их переводят на режим жизни взрослых
гусманий.

Вредителей и болезней у гусмании не так уж много. При излишней влажности растение может быть поражено грибками. От
излишнего полива могут загнить корни. При недостатке влажности стебли и
листья может оплести паутиной паутинный клещик. Растения обмывают
мыльным раствором при помощи ватного тампона и опрыскивают актелликом
- 1-2 мл на
1 литр воды. Иногда на гусманию нападают щитовки – это такие бляшки на
стеблях и листьях, их нужно собрать вручную, обмыть растение и
опрыскать, как и при [url=http://redirect.subscribe.ru/home.woman.jane.homeplants,47751/20130316081005/120157=121002=18766=18454=18289/m11544336/-/www.myjane.ru/articles/text/?id=4007]паутинном клещике[/url] - актелликом.

Гусмании - незаменимые помощники и друзья много работающих, устающих,
подвергающихся стрессам людей. Они подпитывают энергией, дарят гармонию и
умиротворение.

Вот и получается, чтодуша гусмании, если можно
так выразится, не менее прекрасна, чем радующие глаз прицветники.


Автор: Наталия Антонова


Валентина Николаевна
 
Жанна ШтейманДата: Воскресенье, 17.03.2013, 16:14 | Сообщение # 79
Модератор
Сообщений: 4862
Статус: Offline
Вот эта самая Гусмания меня однажды так завела в заблуждение....! Мне подарили друзья ее на день рождения в красивом горшочке. Она у меня жила летом на улице, а зимой дома. На вид она правда, немного похожа на искусственную... Когда в прошлом году мы с Валентиной и Сашей вместе улетели на Карибы в резорд, то я увиднла точно такую же Гусманию в туалете. Мне ее стало безумно жаль: без солнца, в вечно воняющем химикатами туалете... Я и вы несла ее на солнышко и поставила на клумбу возле туалета... И так -несколько дней... Я утров выношу, а к вечеру ее кто-то заносит назад... Я ужасно злилась и думала: " Вот бессердечные люди, зачем этот красавец должен здесь задыхаться, в туалете люди все-равно о прекрасном мало думают, их совсем другое беспокоит!!!" Когда я , в очередной раз, хотела вынести цветок на волю, меня, вдруг осенила мысль: а почему она там , в таких ужасных условиях прекрасно цветет, не засыхает , выглядит так потрясающе?! Я немедленно проверила свою догадку, потрогав пальцами цветок и листья....ВАУ!! Да она же искусственная!! А я ее, как дура, выношу ежедневно на солнце, да еще и волнуюсь за "бедненький цветочек"! 127

Жанна
 
Валентина Николаевна ХудицкаяДата: Воскресенье, 17.03.2013, 17:28 | Сообщение # 80
Модератор
Сообщений: 3913
Статус: Offline
Я помню этот смешной случай.....

Валентина Николаевна
 
Ахметшина Райля РафиковнаДата: Среда, 20.03.2013, 13:22 | Сообщение # 81
Модератор
Сообщений: 1022
Статус: Offline


13021957
 
Жанна ШтейманДата: Суббота, 30.03.2013, 13:57 | Сообщение # 82
Модератор
Сообщений: 4862
Статус: Offline
Используйте 9 советов для получения доброго урожая помидор.

1. Посадка семян 20-25 марта

2. В середине апреля (когда вырастут 2 настоящих листочка) – пикировка. Два дня рассаду при t +24-26⁰ в тени первую неделю не поливать, а опрыскивать.

3. Через 2 недели после пикировки первая подкормка (10 г мочевины+30г суперфосфата+15г сульфата калия на 10 л воды).

4. Вторая подкормка с появлением 5 листа. До высадки в грунт держать рассаду рассаду при t почвы +25⁰, воздуха +20⁰.

5. В теплицу за 2 недели до высадки вносить на 1 кв.м 10-15кг компоста, 1000г мела, 70г суперфосфата. Грядку перекопать, разбросать аммиачную селитру (20г на 1 кв.м.), сульфат калия (40г на 1 кв. м.) и заделать удобрения граблями. Почву хорошо пролить и закрыть черной пленкой.

6. Перед высадкой делать бороздки, залить их теплой водой и вертикально высадить растения в грязь. Сортовые по 5-6 шт., гибриды 3-4 шт. на 1 кв.м. Рассаду неделю не поливать (чтобы корни лучше развивались).

7. С начала цветения первых трех соцветий до массового завязывания плодов 1 раз в 2 недели под каждый куст выливаем по литру раствора (15г аммиачной селитры+

50г суперфосфата+40г сульфата калия на 10 л воды)

8. Во время плодоношения количество удобрений меняем (40г аммиачной селитры+30г суперфосфата+60г сульфата калия на 10 л воды). Перед подкормкой растения обильно поливаем водой, а после рыхлим почву.

9. В солнечную погоду по мере налива помидоров удаляем нижние листья под кистью (не более двух за 1 прием)

Используйте 9 советов для получения доброго урожая помидор.

1. Посадка семян 20-25 марта

2. В середине апреля (когда вырастут 2 настоящих листочка) – пикировка. Два дня рассаду при t +24-26⁰ в тени первую неделю не поливать, а опрыскивать.

3. Через 2 недели после пикировки первая подкормка (10 г мочевины+30г суперфосфата+15г сульфата калия на 10 л воды).

4. Вторая подкормка с появлением 5 листа. До высадки в грунт держать рассаду рассаду при t почвы +25⁰, воздуха +20⁰.

5. В теплицу за 2 недели до высадки вносить на 1 кв.м 10-15кг компоста, 1000г мела, 70г суперфосфата. Грядку перекопать, разбросать аммиачную селитру (20г на 1 кв.м.), сульфат калия (40г на 1 кв. м.) и заделать удобрения граблями. Почву хорошо пролить и закрыть черной пленкой.

6. Перед высадкой делать бороздки, залить их теплой водой и вертикально высадить растения в грязь. Сортовые по 5-6 шт., гибриды 3-4 шт. на 1 кв.м. Рассаду неделю не поливать (чтобы корни лучше развивались).

7. С начала цветения первых трех соцветий до массового завязывания плодов 1 раз в 2 недели под каждый куст выливаем по литру раствора (15г аммиачной селитры+

50г суперфосфата+40г сульфата калия на 10 л воды)

8. Во время плодоношения количество удобрений меняем (40г аммиачной селитры+30г суперфосфата+60г сульфата калия на 10 л воды). Перед подкормкой растения обильно поливаем водой, а после рыхлим почву.

9. В солнечную погоду по мере налива помидоров удаляем нижние листья под кистью (не более двух за 1 прием)

ОПРЫКИВАНИЕ

Опрыскивание. Так как я выращиваю помидоры исключительно для себя, то предпочитаю не пользоваться современными ядохимикатами, а обхожусь бордоской жидкостью (1-процентной) и настоями лука, чеснока и куриного помета. Как приготовить бордоскую жидкость, уже писали неоднократно. А настой лука, чеснока и куриного (а лучше всего - голубиного) помета готовлю так: беру 100 г. чеснока и 100 г лука-репки, пропускаю через мясорубку, кладу в трехлитровую банку и заливаю водой на три четверти. Закрываю крышкой и настаиваю 24-36 часов, периодически встряхивая банку.

В ведро (лучше пластиковое или эмалированное) помещаю 200 г помета и заливаю водой, оставляю на 24-36 часов, периодически помешивая. Перед заливкой в опрыскиватель оба раствора процеживаю и смешиваю. Опрыскиваю из ранцевого опрыскивателя. Бордоской жидкостью опрыскиваю рассаду перед высадкой в грунт, а далее - один раз в 2-3 недели в зависимости от погоды, то есть если погода дождливая, то чаще. Луково-чесночно-пометным настоем опрыскиваю в промежутках. В среднем получается одно опрыскивание в 7-10 дней.


Жанна
 
Жанна ШтейманДата: Понедельник, 24.06.2013, 03:45 | Сообщение # 83
Модератор
Сообщений: 4862
Статус: Offline
Древесная зола является хорошим калийным и фосфорным удобрением для кислых или нейтральных почв. Помимо калия и фосфора, которые находятся в золе в легкодоступной для растений форме, зола содержит кальций, магний, железо, серу и цинк, а также многие микроэлементы, необходимые овощам, многолетникам, а также плодовым и декоративным деревьям.

Зола не содержит хлора, поэтому её хорошо применять под растения, негативно реагирующие на хлор: землянику, малину, смородину, картофель. Капусту различных видов зола предохранит от таких заболеваний как кила и чёрная ножка. Отзывчивы на её внесение и огурцы, кабачки, патиссоны. Достаточно добавить по 1-2 столовых ложки золы в лунку при высадке рассады или один стакан на квадратный метр при перекопке грядки. При высадке рассады сладкого перца, баклажанов и томатов добавляют 3 столовые ложки золы в лунку и перемешивают с почвой, либо вносят при обработке грунта 3 стакана на квадратный метр.

Очень благоприятно сказывается внесение золы в посадочные ямы и приствольные круги вишен и слив. Раз в 3-4 года полезно подкармливать их золой. Для этого по периметру кроны делают канавку глубиной 10-15 см, в которую насыпают золу или заливают зольный раствор (2 стакана золы на ведро воды). Канавку сразу же заделывают землей. На взрослое дерево дают около 2 кг золы. Хорошо реагируют на золу кусты черной смородины: под каждый куст вносят по три стакана золы и сразу же заделывают в почву.

Для приготовления жидкого удобрения из золы берут 100-150 г на ведро воды. Раствор, непрерывно перемешивая, осторожно вливают в бороздки и сразу заделывают почвой. Под томаты, огурцы, капусту вносят примерно по пол-литра раствора на растение.

Используют древесную золу и для опудривания и опрыскивания растений от вредителей и болезней. Опудривают растения золой рано утром, по росе, или предварительно опрыскав их чистой водой. Раствор для обработки растений готовят следующим образом. Заливают кипятком 300 г просеянной золы и кипятят 20-30 минут. Отвар отстаивают, процеживают, разводят водой до 10 литров и добавляют 40-50 г мыла. Растения опрыскивают вечером в сухую погоду. Для отпугивания слизней и улиток рассыпьте сухую золу у стеблей и вокруг их излюбленных растений.

На тяжёлых почвах вносят золу под перекопку осенью и весной, а на лёгких супесчаных – только весной. Норма внесения – по 100-200 г на квадратный метр. Зола удобряет и ощелачивает почву, создаёт благоприятные условия для жизнедеятельности почвенных микроорганизмов, особенно азотфиксирующих бактерий. Внесение в почву золы повышает жизнестойкость растений, они быстрее приживаются при пересадке и меньше болеют.

Действие золы продолжается до 2-4 лет после внесения в почву.

В 1 столовой ложке содержится 6 г золы, в гранёном стакане – 100 г, в пол-литровой банке – 250 г, в литровой банке – 500 г золы. Хранить собранную золу нужно в сухом месте, так как влага приводит к потере калия и микроэлементов.


Жанна
 
Жанна ШтейманДата: Вторник, 25.03.2014, 19:03 | Сообщение # 84
Модератор
Сообщений: 4862
Статус: Offline
Прививаем помидоры

Сaмым важным фактором, обеспечивающим успешное выращивание помидоров, является мощная, корневая система. Для того чтобы этого добиться, применяются различные способы выращивания этой культуры.

Мoжнo при высaдкe рассады заглубить стебель или посадить её « лёжа «, прикопав частично стебель. Но подобный способ подходит для районов где вегетационный этап длинный.

Eсли зaглубить растения помидора, то оно тут же начинает наращивать новые корни, а надземная доля останавливается в росте недели на две. Вот этих — то дней и не хватает в конце лета, для того чтобы получить вызревшие плоды. Этот способ, повторюсь, оправдывает себя в южных районах.


tomat privivka 2 ПРИВИВАЕМ ПОМИДОРЫ
tomat privivka 1 ПРИВИВАЕМ ПОМИДОРЫ





Я вырaщивaю рaссaду в отдельных емкостях ( обрезанные бутылки из — под пива, газ. воды ) в любой стаканчик высеваю 3 — 4 семечка ( в семенах недостатка не испытываю ).

В дaльнeйшeм оставляю 2 растения, самые сильные, остальные, для того чтобы не повредить рядышком растущие, не выдёргиваю, а выщипываю.

Примерно в конце апреля, за месяц до высадки в грунт, прививаю.

Сроки высадки рассады в каждом регионе различные, ориентируйтесь пользуясь своими сроками высадки. Прививкa сaмaя прoстaя — аблактировка или сближением. Срезаю тоненькие полоски кожицы на обоих растениях, соединяю и обматываю полиэтиленовой плёнкой. Дней сквозь 10 — 12 растения срастаются и плёнку можно сбросить, чтобы она не врезалась в стебель. Одно растение, выше прививки удаляю. Что дает эта процедура? Два корня работают на одинешенек стебель!

Сooтвeтствeннo, питaниe растение получает больше. На крупноплодных сортах плоды в разы крупней, чем на этих же сорта, однако не привитых. На первоначальный взгляд эта процедура как будто трудоёмкой, но стоит отведать и все становится легко и попросту, главное желание.

Удaчнo прививaются помидоры с перцем, с картофелем неплохо удаются, вариантов масса, есть где фантазии! Можно, например, посадить в единственный стаканчик желтые и розовые, зеленые и черные ( условно ) привить. Однако отрезать нужно, одно растение ниже прививки. На одном стебле будут помидоры разного цвета, весьма эффектно смотрится.



Прививкa oвoщныx, в отличие от плодовых, немного кому известна. Ведь человечество вечно стремилось к упрощению технологии, механизации, а проведение трансплантаций на подвой у овощных растений усложняет технологию выращивания. Если в плодоводстве без прививки никуда не деться, то в овощеводстве можно и стать...

В учeбникax пo овощеводству прививке уделяли итого несколько слов, определяя, что дыня на тыкве становится менее требовательной к температуре, огурец на ней же - стоический к фузариозу (идея заключалась в замене корневой системы на более сильную с большим количеством активных (всасывающих) корешков).

Нeкoтoрыe aвтoры приводили другие примеры: прививка томата на дикие его формы дает повышение стойкости к нематоде, а баклажана на томате - получение более продуктивных растений. Однако значительного распространения в практике эти опыты не имели.

В тoм, сaмa идея прививки овощных культур культур с природно слабой корневой системой на подвой с высокой энергией роста осталась довольно привлекательной, тем более, что это дало возможность повысить их продуктивность.

В пoслeднee врeмя на тепличных комбинатах мира начали применять прививку баклажана на помидор. Поскольку рынки сбыта насыщены традиционными культурами - помидорами и огурцами, - цены на них падают, потому овощеводы все больше прибегают к расширению их ассортимента, выращивая в закрытом грунте перец, баклажаны, грибы, цветы.

Пoэтoму среди поиска путей увеличения продуктивности баклажана возвратились к методу прививки его на томат.
Прoцeсс этoт трудоемкий, между тем метод дает возможность повысить урожай плодов и, будто свидетельствует опыт, не подобный уже и сложный. В всемирный практике выращивание баклажана таким способом довольно распространено.

Сaмa операция прививки имеет такую последовательность. Семена баклажана высевают на 15 дней ранее, чем семена помидора, поскольку оно в первоначальный период растет будет медленно.

Прививку нaчинaют нa следующий день после появления всходов помидора. Для этого томат и баклажан вынимают с корнем из почвосмеси, срезают верхнюю доля растений, плотно прикладывают верхнюю доля баклажана к нижней срезанной части помидора и заворачивают полученное растение в ювелирный слой ваты.

Привитыe рaстeниe разом же высаживают в горшочки, на 3-4 дня притеняют и поливают. Полное срастание наблюдается на 4-5 день, после чего вату снимают, а на 14-16 день растение уже можно высаживать в грунт.

Пoмидoрный подвой, будто правило, не дает побегов. А вот баклажан начинает активно вырастать. Это объясняется мощной корневой системой томата, что способствует более быстрому и продуктивному развитию баклажанового привоя.

В рeзультaтe баклажан развивается гораздо быстрее, чем на собственных корнях, ранее образовывает плоды, что также крупнее в размере. Отдельный исследователи утверждают, якобы продуктивность таких баклажан увеличивается вдвое.

Oстaeтся дoбaвить, что прививка не требует больших затрат труда. "Одинешенек" работник в течении восьмичасового рабочего дня может сделать 800-1000 таких прививок. Уход за привитыми растениями проще, чем за обычными томатами и баклажанами, а приживаемость достигает 100%.



Жанна
 
Жанна ШтейманДата: Воскресенье, 01.03.2015, 03:31 | Сообщение # 85
Модератор
Сообщений: 4862
Статус: Offline
Дачник. Садовод. Огород
ТОП-9 СЕКРЕТОВ ХОРОШЕГО УРОЖАЯ ПОМИДОРОВ Сохраните, чтобы не потерять! Секрет 1: полезное опрыскивание Чтобы повысить урожайность помидорных кустов, во время цветения второй и третьей цветочных кистей очень хорошо опрыскать растения слабым раствором борной кислоты. Бор «поможет» прорастанию пыльцы, завязыванию и росту плодов. Наряду с этим, он ещё и простимулирует образование новых точек роста, и поспособствует увеличению сахара в плодах. Только представьте: воспользовавшись этим советом, вы сможете повысить урожайность своих томатов на 20%! Рецепт 10 граммов порошка борной кислоты развести в 10 л воды. Вполне достаточно опрыскать 1-2 раза. Секрет 2: небольшая встряска Помидоры — растения самоопыляющиеся, и в естественных условиях они без особых осложнений опыляются ветром и насекомыми. А вот томатам, которые выращивают в теплицах, повезло меньше: естественные факторы — ветер и летающие помощники — отсутствуют, и помочь опылению кустов, «живущих под крышей», будет не лишним. Тем более, процесс этот совсем несложен. Достаточно раз в несколько дней немного встряхивать цветочные кисти. Опытные дачники советуют сразу после встряхивания всех кустов опрыскать цветы или полить почву, а через 1,5-2 часа проветрить теплицу. Секрет 3: хитрая география Если помидоры вы выращиваете в теплице, то идеальным вариантом будет расположить посадки «по широте» — с востока на запад. Такая ориентация обеспечит более равномерное солнечное освещение всех кустов; они будут хорошо прогреваться солнышком по утрам и минимально затеняться соседними рядами в полдень. Как результат — увеличение длины светового дня и повышение урожайности) Секрет 4: сильные корни Никто даже спорить не будет: чем крепче и сильнее корень, тем больше плодов он может обеспечить питанием, и тем крупнее эти плоды могут быть. А что мы можем сделать, чтобы «усилить» корневую систему помидорного куста? Окучивать У окучивания, оказывается, тоже есть свои секреты. Окучивать надо в момент роста корней… но корни у помидоров растут не беспрерывно, а периодами. Это происходит примерно так: сначала усиленно растут корни, потом они замедляют свой рост, и начинает активно нарастать вегетативная масса. Затем рост корней снова активизируется — до того момента, когда начинается цветение и завязывание плодов. Как только этот процесс пошёл, корни снова замедляют свой рост. Время, когда пора окучивать, подскажут сами растения. Следите за стеблем: если у самой земли на нём появились небольшие выпуклости, похожие на пупырышки, — значит, можно в первый раз окучить (обязательно влажной землёй, не сухой!). А когда стебель у самой земли поменял цвет с зелёного на синеватый — он вам подсказывает, что пришло время второго окучивания. Если за этим следить, и все сделать своевременно, помидор сможет максимально нарастить корневую систему, обеспечив тем самым больше сил для урожая! Мульчировать В пользе мульчирования уже давно никто не сомневается. Под охранным слоем мульчи не образуется почвенная корка, сохраняется влага, не нарушается структура почвы, не прорастают сорняки и не оголяются при поливе корни. Вот и весь секрет: мульча одна — а пользы много! Дачники свидетельствуют: грамотное мульчирование способно повысить урожайность куста… на 25-30%! Чем можно мульчировать томаты? Сеном, соломой, компостом, опилками, газетной бумагой, опавшими листьями, скошенной травой, древесной корой, хвоей, торфом и даже собственными листьями. Главное — правильно выбрать мульчу для своих условий и правильно применить ее Секрет 5: «своя земля» Некоторые опытные дачники заметили, что помидоры очень любят расти… на своей ботве! Если осенью всю здоровую ботву собрать, размельчить и заделать в почву, то следующей весной это будет лучшим местом для молодой помидорной рассады. А если вы ещё под корни рассады по совету наших дачников рискнёте положить по одной маленькой свежей рыбёшке — урожай на 50% уже обеспечен)) Секрет 6: пасынкование Пасынкование — это удаление лишних побегов. (Всё по сказочному сюжету: падчерицу — в лес, чтобы дочке больше добра досталось). В помидорном деле это как раз и срабатывает: растение перестаёт расходовать силы и питательные вещества на лишнюю зелень и концентрируется только на «полезной деятельности» — выполнении плана по урожаю. В пасынковании тоже есть свои секреты: не весь пасынок до стебля удаляют, не в любое время это делают и не все кусты одинаково пасынкуют: чтобы пасынки не отрастали заново, их не удаляют полностью, до стебля, а оставляют «пенёк» величиной 0,5-1 см пасынкование помидоров в открытом грунте можно провести один раз за весь сезон, а можно делать это регулярно — по мере появления пасынков. Секрет 7: удаление листьев Кроме пасынкования, у кустов помидоров в период плодоношения обрывают листья. Это делается для того, чтобы все силы растение отдавало цвету и плодам. Кроме того, нижние листья, соприкасаясь с землёй, могут стать проводником инфекции. Опытные дачники советуют отрезать с середины (конца) июня по 1-3 нижних листочка каждую неделю вплоть до первого соцветия. Тогда и помидоры будут «проветриваться», и лишняя нагрузка с кустов снимается. Сколько листьев снимать с куста — каждый дачник решает сам. Существует одно правило, которое поможет сориентироваться: пока в кисти не завязались все плоды, сверху (над кистью) все листья должны быть «в наличии». Удалять листья рекомендуется в сухую тёплую погоду, в утренние часы, чтобы ранка успела затянуться и не стала воротами для инфекции. Секрет 8: внекорневые подкормки Если вы считаете внекорневые подкормки не особо важной процедурой — зря. Простое опрыскивание зелёной части помидоров растворами микроэлементов поможет вам получить более ранний урожай, а растению — «дополнительный питательный паёк» и защиту от болезней! Лучше всего внекорневые подкормки проводить раз в 7-9 дней в безветренную погоду по вечерам. Что использовать для внекорневых подкормок мочевину (на 10 л — 1 ч. ложку) калиевую селитру или монофосфат калия (на 10 л — 1 ч. ложку) кальциевую селитру (на 10 л — 1 ч. ложку) 1 л сыворотки + 20 капель йода на 10 л воды Внекорневая подкормка доставляет питательные вещества в организм растения гораздо быстрее, чем корневая. Чередуя предлагаемые составы, или остановившись на 1-2 по выбору, вы внесёте свою лепту в повышение урожая. Секрет 9: десерт для плодов Некоторые неопытные дачники в период плодоношения начинают усиленно подкармливать помидорные кусты органикой и всевозможными удобрениями — «чтобы сил хватило!». Как раз этого делать и не надо. Усиленная подкормка нужна была для активной вегетации, а вот в период, когда растения вступают в пору плодоношения, можно порекомендовать такое питание: Рецепт 1: зола по влажной почве рассыпать под кусты помидоров сухую золу из расчёта 3-4 столовых ложки на 1 кв. м. Такая подкормка ещё и придаст плодам томатов сладость. Золой можно «потчевать» помидоры вплоть до окончания плодоношения с периодичностью в 2 недели. Рецепт 2: минеральный коктейль 2 литровые банки золы залить 5 литрами кипятка, после остывания довести объём до 10 литров + 10 г порошка борной кислоты + 10 мл йода (флакончик). Настоять раствор 1 сутки. Получившийся настой разбавить в 10 раз. Норма подкормки — 1 литр под каждый куст. Рецепт 3: дрожжи В стеклянную 3-х литровую банку положить 100 г живых дрожжей + 0.5 стакана сахара. Добавить почти доверху отстоянной тёплой водой, поставить в тёплое место для брожения. До окончания брожения изредка взбалтывать. Полученную «бражку» использовать для подкормки из расчёта 1 стакан на 10 литров воды. Подкормить таким удобрением однократно из расчёта 1 литр под куст.




Жанна
 
Жанна ШтейманДата: Вторник, 13.10.2015, 20:30 | Сообщение # 86
Модератор
Сообщений: 4862
Статус: Offline
Как подготовить розы к зиме: 5 важных советов

Уже в августе подумайте о том, как будут зимовать ваши розы. Казалось бы, самый разгар лета, на улице жара и о зиме вспоминать ещё рановато. Но зимостойкость роз зависит от того, настолько созрели побеги к моменту наступления морозов. То есть важно, чтобы они не были в процессе роста. А для этого уже с конца лета прекратите вносить в грунт азотные удобрения. Подкармливайте исключительно калийно-фосфорными – эти удобрения останавливают рост и способствуют созреванию древесины.

1. Нужно ли укрывать розы? Нужно, но не все. Старинные садовые розы и видовые (кроме китайских, бурбонских, чайных) даже в самые сильные морозы укрывать не нужно. Так как цветут они обычно один раз, при этом рано прекращают свой рост, то древесина успевает полностью вызреть, и с наступлением осени готова к морозам.

Другое дело современные садовые розы. Они создавались специально, чтобы радовать человека непрерывным цветением с самого начала лета и до глубокой осени. Понятно, что «вечное» цветение предполагает длительный рост побегов, которые часто не успевают дозреть к холодам. Поэтому большинство современных сортов роз нуждаются в укрытии. Даже наиболее зимостойкие – кустарниковые (шрабы), тоже лучше укрыть. Правда есть одно исключение среди кустарниковых роз, это – гибриды розы морщинистой: они отличаются ранним цветением, а следующее цветение у них уже не очень интенсивное.
2. Готовы ли розы к зимовке? Если ростки роз в сентябре окрашены в красноватый цвет, то это говорит о том, что розы достаточно активно растут, и не готовы к зимовке. То есть, не накопили достаточное количество углеводов и не одеревенели. Чтобы исправить эту ситуацию, подливайте кусты фосфорными удобрениями, и тогда ростки очень быстро позеленеют. Для надежности прищипните точку роста. Оставьте на кусте пару отцветших бутонов, тогда начнет дозревать семечка и это подаст сигнал растению, что нужно готовиться к зиме.
3. Когда присутпать к рыхлению почвы? В начале сентября прекратите работы по перекопке и рыхлению почвы между кустами и формирование растений. Это нужно для того, чтобы не спровоцировать развитие побегов из почек, которые находятся в состоянии покоя.

В последних числах октября или в начале ноября, в зависимости от погодных условий, полностью удалите листья с побегов плетистых роз. Работу эту нужно делать очень тщательно, снимая даже незначительные частички черешков, потому что зимой они отмирают и начинают загнивать. А с черешков гниль может легко перейти на спящие почки, а нередко она окольцовывает и весь побег (тогда тот отмирает выше затронутого гнилью места).

4. Нужно ли обрезать листья? Обрезку листьев делают в процессе подготовки кустов к укрытию. Парковые розы, которые цветут один раз и гибриды морщинистой розы осенью обрезать не нужно, их побеги к земле тоже не пригибайте, так как укрывать их не придётся.

Побеги на чайно-гибридных, полиантовых, флорибунды, миниатюрных розах подрежьте на половину длины. Плетистые крупноцветковые и кустарниковые розы, которые цветут повторно, за вегетационный период достигают высоты 1,5 метра и даже больше. В последнюю декаду октября обрежьте их на треть. Мелкоцветковые плетистые розы подрезать не нужно, достаточно в начале сентября прищипнуть точку роста.

Если листья у роз вы не оборвали заранее, то сделайте это перед самым укрытием. Укрывать растения с листьями нельзя, потому как испарение воды будет продолжаться, и высокая влажность вызовет загнивание и самих листьев, и побегов. Как соледствие, появится очаг для распространения болезней. Поэтому невызревшие, слабые и больные побеги, которые могут не перенести морозов и стать причиной гибели всего куста, удалите до самого основания.

5. Чем и как укрыть розы на зиму? Самый лучший материал – снег. Именно он надёжнее всего сохраняет тепло и предохраняет от мороза. После первого же снегопада, соберете снег и надёжно присыпьте им розовые кусты.

Отличный укрывной материал с лапник, он подходит и под розы и наверх, но это если у вас есть возможность собрать лапник в достаточном количестве.

Хороший укрывной материал – еловые опилки. Ими можно укрыть весь куст и не беспокоится за свои растения до весны.

Можно укрыть розовые кусты и листьями, но только если вы уверенны, что в них нет болезнетворных бактерий, и собрали их в сухую погоду.

А самое простое решение вопроса, это купить синтетический укрывной материал – лутрасил, агротекс, спанборд.


Жанна
 
Форум » Дачные мотивы » Дачные мотивы » Полезные советы
Страница 6 из 6«123456
Поиск:

КУЛАР © 2017 Сайт управляется системой uCoz
Мини-чат