Выросла...,только Юрий Васильевич на месяц позже посадил, а она догнала мою и цвела, а моя нет. Я думаю что я купила не ту картошку,потому эксперемент. Валентина Николаевна
Сказка о том, как трудолюбие уничтожило плодородие
Что-то мало рационального зерна в закромах родины!
Всё новое — это хорошо, то есть, добросовестно забытое старое. Или хорошо скрываемое не наше. А часто — и наше.
Как получилось, что наша научная система земледелия, вместе с развивающейся механизацией и химизацией, неизменно символизируя мировой прогресс и торжество науки, за какие-то сто лет, под шумок, почти полностью уничтожила — и даже не думает восстанавливать! — все плодородные почвы страны, включая знаменитые русские чернозёмы?
Между тем, природа, избежавшая «улучшения» научной мыслью, занимается созданием плодородия почв.
В природе почвы никогда не истощаются, хотя, растительной массы производится в десятки и сотни раз больше, чем на наших лучших полях.
И это — без всякого дополнительного труда, без привнесения вещества и энергии извне!
Кто-то нас здорово подставил, братцы.
Если бы мы делали всё так, как надо, плодородие наших почв — конкретно на наших огородах — неизменно росло бы, и растения бы радовали мощью и урожаями.
Читая книги, мы повально, дважды в год, копаем землю.
Копаем её всю, не давая себе труда заметить, что под овощами — не больше трети, ну, максимум, половины участка, остальное же, трудолюбиво тяпается только для борьбы с сорняками, для перегрева, уплотнения и высушивания, чтобы больше поливать и пачкать ноги в дождливое время.
А растения, несмотря на все ухищрения, ослаблены и болеют.
Преклоняясь перед трудолюбием, я продолжаю искать ответы на вопрос: ну, что мы делаем не так, настолько не так, что трудолюбие необходимо?!
Ответы на этот вопрос были найдены, детально разработаны и успешно применялись на практике, ещё в начале века. И, думаю, не только в России.
Агроном Иван Евгеньевич Овсинский создал беспахотную систему земледелия, с помощью которой совершенно снял проблему засух (оказывается, и эта проблема создана искусственно!) и увеличил урожаи вдесятеро.
В 20-е годы академик Василий Робертович Вильямс детально разработал «агробиологическое учение» о восстановлении плодородия почв.
Он показал, что в бесструктурной (постоянно вспахиваемой или вскапываемой) почве отсутствуют условия для усвоения растениями питания, и выяснил, что структура почвы создаётся именно корнями растений. Валентина Николаевна
Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 00:58 | Сообщение # 64
Северянин
Сообщений: 1412
Статус: Offline
Совет из 1...уст ( опыт тестя): у кого побаливает, или болит "мотор",,, :- надо взять 2е ст. ложки (внимательно), КОРНЕЙ боярышника, выкопанных,...высушенных, помытых, и измельчённых, заваривают (2е ст лож. на стакан кипятка, в термосе), и пьют как обычный чай.,,а чем чаще, тем лучше! Здоровья всем!!!
Впервые о цикламене я прочитала в ранней юности в романе Стефана Цвейга «Нетерпение сердца», где писатель сравнил розовый цветок с нежным девичьим ушком… Главная же прелесть цикламенов состоит в том, что они цветут тогда, когда другие цветы давно отцвели.
Не зря древние греки называли цикламен цветком, спящим летом. А наши предки называли его дряквой и свиным хлебом за то, что его любили поедать дикие кабаны.
Луковица цикламена имеет круглую форму, отчего растение и получило своё название, циклос в переводе с латинского языка – круг.
Несмотря на то, что цикламен, растёт в дикой природе, он внесён в «Красную книгу» и большинству из нас известен как домашнее горшечное растение.
Культивировать цикламены начали ещё древние греки и римляне, которые не только восторгались их красотой, но и верили, что цикламен является семейным оберегом и защищает от бед.
Родиной цикламена считают Малую Азию и Северную Африку.
Цикламен – Cyclamen – многолетнее травянистое растение до 30-35см. в высоту, образующее клубнелуковицу из семейства первоцветных.
Зелёные листья цикламена, похожие на сердечки с серебристым рисунком, располагаются на длинных стеблях.
Чаще всего цикламены бывают розового, сиреневого, фиолетового или белого цвета. Бывают даже двухцветные цикламены. Выведены и махровые формы.
Цветки находятся на длинных цветоносах, лепестки красиво отогнуты. Многие цикламены приятно пахнут.
А цветоводы-любители, очарованные их красотой, сравнивают цветки цикламенов с порхающими бабочками.
Цикламен спит в течение 8-9 месяцев. При хорошем уходе он может зацвести в октябре и обильно цвести всю зиму до марта месяца.
В цветочном магазине цикламен специалисты советуют приобретать в октябре, при этом обратить внимание на листья и на клубень, чтобы не было следов гниения.
Клубни должны на одну четверть или даже на половину выступать из земли в горшке. Выбирать следует так же растение, у которого много бутонов.
Зимой растение предпочитает светлое место с попаданием прямых солнечных лучей, в остальные времена года место должно быть светлым, с достаточным количеством рассеянного света, но защищённым от попадания прямых лучей. Летом цикламены притеняют.
Цикламены предпочитают прохладу и обилие свежего воздуха. При высокой температуре в помещение растения могут заболеть и как говорят опытные цветоводы, в тёплой комнате растение живёт недолго. Идеальной считается температура +15 - +20С. Температура ниже +10 и выше +20 некомфортна для растения.
Высокая влажность воздуха также губительна для цикламена, так как на нём появляется серая плесень. Опрыскивать цикламен нельзя. Для поддержания необходимой влажности горшок с растением ставят на поднос с галькой, которую и увлажняют из мелкого пульверизатора.
При поливе следует потрогать землю в горшке и не допускать её пересушивания и переувлажнения. Поливая, стараться лить воду по краю горшка так, чтобы она не попадала на клубни и листья.
Некоторые цветоводы советуют увлажнять растение методом погружения горшка в воду или наливая её в поддон. Через 1 час после полива лишнюю воду из поддона сливают.
Как правило, поливают цикламены один раз в два дня. Вода для полива должна быть мягкой, отстоянной.
Лучшей почвой для цикламенов считается смесь из листовой, перегнойной, дерновой земли и песка в пропорции – 1:1:1:1 или 2:1:1:1. В горшок европейского цикламена добавляют немного золы для снижения кислотности почвы. Во время цветения растение еженедельно подкармливают комплексными минеральными удобрениями, которые продают в любом цветочном магазине.
Все высохшие листочки нужно незамедлительно удалять и не допускать, чтобы они лежали на земле, на клубнях.
Когда растение отцветёт, цветоносы обрезают до клубня, полив сокращают до минимума и никаких подкормок. Пожелтевшие листья выкручивают вместе с черешками.
Некоторые любители пересаживают отцветший цикламен в горшок меньшего размера. Относят его в прохладное место и хранят там, не поливая до середины лета, положив горшок на бок. В июле горшок ставят сначала в затенённое место на лоджии, балконе, веранде, в саду и начинают умеренно увлажнять.
Когда появятся первые листочки, растение пересаживают, полностью заменяя старую землю. Перед посадкой проверяют корневую систему, удаляя подгнившие и больные корни.
Горшок по объёму не должен быть слишком большим, наиболее подходящий диаметр горшка – 12 - 14 см. При пересадке клубень цикламена персидского засыпают землей наполовину, европейского и неаполитанского - полностью. Если же заглубить клубень персидского цикламена (именно это растение чаще всего продают в наших цветочных магазинах), он погибнет. Цветение будет обильным и продолжительным, если не будет гнить клубень.
После пересадки цикламен ставят в светлое место и поливают умеренно. Чуть позже начинают подкармливать минеральными магазинными удобрениями для комнатных цветов по 1 чайной ложке 1 раз в две недели.
Размножают цикламены делением клубня и высеванием семян в августе.
При нападении клещика листья обмывают инсектицидным мылом или мылом для животных и дополнительно опрыскивают любым инсектицидным препаратом, для квартиры лучше всего, по мнению специалистов, подходят препараты – «Фитоверм» или «Агравертин».
Цикламен – это не только красота в доме, эстетическое наслаждение, но и практическая польза. Растение очищает воздух от вредных примесей, увлажняет его.
Цикламен относится к растениям Солнца, там, где он поселяется, воцаряется радость и солнечный свет. А парапсихологи называют этот прекрасный цветок миротворцем.
Замечено, что если он стоит в комнате ребёнка, то действует на него успокаивающе. А цикламен, который находится в гостиной или на кухне, где чаще всего собирается вся семья, гасит конфликты и поселяет в доме согласие и любовь.
Маги говорят, что на хозяев цикламена не действуют ни порча, ни проклятье. Кроме того, этот добрый цветок помогает тому, кто ухаживает за ним, обрести уверенность в себе преодолеть стеснительность, замкнутость.
Людям с неустойчивым характером, склонным к перепадам настроения, он помогает смотреть на мир более оптимистично и спасает от депрессии.
В доме, где есть цикламен, всегда хорошая атмосфера, ссоры и конфликты не возникают или гасятся в самом начале, супруги не конфликтуют ни друг с другом, ни с детьми, ни с родителями, старики не ворчливы, а дети послушны и радуют родителей склонностью к учёбе и творчеству.
Семь советов по уходу за рассадой. Перевод из книги "Organic Garden's Secrets" .
1. Как только покажутся первые всходы, уберите с ящиков с рассадой стекло, пластик и пр. 2. Поддерживайте температуру 21-22 С. Если растения начинают слишком быстро вытягиваться, снизьте температуру. 3. Дайте сеянцам хорошую вентиляцию, но берегите их от сквозняков и перегрева. Не накрывайте ничем сеянцы. Повышенная влажность ведет к болезням. 4. Поддерживайте почву влажной с помощью теплой воды и без излишков влаги. Поливайте реже с того момента, как растения разовьют свои два первые настоящие листика. Допускайте подсыхание почвы между поливами, которые делайте только теплой водой. Поливайте утром. 5. Создайте сеянцам не менее 6 часов полного солнца. Для самых молодых лучше от 12 до15 часов светлого времени. Солнечный подоконник - это замечательно, но обычно трудно обойтись без искусственной подсветки. 6. Темнота тоже нужна растущим сеянцам, поэтому не забывайте, что им нужен период для отдыха. Не оставляйте подсветку на круглые сутки. 7. Если сеянцы растут в вермикулите, мхе или перлите, подкармливайте их органическими удобрениями. Только раствор делайте в два раза слабее, чем нужно для взрослых растений. 8. Если температура в помещении для выращивания рассады ниже нормы, тэны электические могут помочь добиться нужного уровня обогрева. . Валентина Николаевна
Растениям нужны питательные вещества. Однако раздобыть органические удобрения не так-то просто. Владельцы садов и огородов хорошо знают, каких трудов и денег стоит привезти их на дачу.
И чтобы избавиться от головной боли, многие применяют исключительно минеральные удобрения. Однако спустя несколько лет садовод вдруг замечает, что урожайность почвы понизилась, растения слабеют и растут все хуже и хуже. Почва не держится в комке, становится либо песчаной, светлой, либо твердой, легко покрывающейся коркой. Предотвратить ухудшение качества почвы можно только применением органических удобрений. Их нетрудно приготовить самим, используя доступные материалы, которые есть в любом саду и его окрестностях. Каждый вырванный сорняк, каждый отцветший цветок, скошенная трава, опавшая листва — это настоящие сокровища, которое неразумно выбрасывать за забор или сжигать. Ведь каждое растение извлекает из почвы и накапливает в себе вещества, необходимые для роста и развития. После компостирования растительных отходов эти вещества можно вернуть земле. Так отходы превращаются в ценное удобрение. Хорошо приготовленный компост по питательной ценности лишь немного уступает навозу, а с определенной точки зрения даже его превосходит. Большую часть питательных веществ, содержащихся в навозе, растения не могут усваивать сразу. И лишь после перегнивания навоза в почве они становятся доступными для растений. В компосте же значительное количество питательных элементов доступно для усвоения изначально. Поэтому после внесения компоста его положительное влияние на развитие растений будет заметно гораздо быстрее, чем после использования навоза. Питательная ценность компоста напрямую зависит от закладываемых в него компонентов. Хорошо созревший компост — это почти не имеющая запаха рассыпчатая масса с большим содержанием перегноя, который придает ей темный цвет. Хороший компост годится для удобрения как перед посевом и посадкой растений, так и в период их вегетации. Однако, несмотря на ценность компоста как удобрения, нормальные компостные кучи на наших огородах встречаются нечасто. Скорее можно увидеть беспорядочное нагромождение отходов или откровенную кучу мусора. А ведь приготовить компост совсем нетрудно, нужно только систематически и вовремя выполнять все работы. Если же правил не придерживаться, попытка приготовить компост скорее всего закончится неудачей.
Все отходы — в компост Для компоста годится все, что содержит органические вещества. После компостирования все это наверняка будет иметь питательную ценность. В первую очередь это всевозможные кухонные отходы — как растительного, так и животного происхождения (кроме костей). Ценное сырье для компоста — сорняки и скошенная трава. Речь идет не только о сорняках, которые вы вырвали, пропалывая грядки и клумбы, но и о тех, которые растут вокруг вашего забора, у дорог, в канавах и т.п. Для компостирования пригодны только молодые сорняки, лучше те, которые еще не зацвели. Растения с уже образовавшимися семенами загрязняют компост, а вместе с ним и огород. Траву, скошенную на дорожках или газоне, имеет смысл тщательно собрать и тоже использовать для компоста. На огородах и в садах есть много органических остатков, пригодных для компостирования: летом это отцветшие цветы, которые мы срезаем, чтобы не портили вид сада; осенью — ботва и засохшие растения (стебли кукурузы, подсолнечника, помидоров). Картофельную ботву можно использовать только в том случае, если растения здоровы. Ботву больных растений лучше сжечь, а в компост добавить пепел. Часто бывает, что участок расположен вблизи водоема, берега которого поросли тростником. Это настоящий подарок судьбы! Поздней осенью тростник можно скосить, измельчить и добавить в компост. Но еще лучше укрыть тростником кусты и деревья на зиму или накрыть им компостную кучу, а весной, измельчив, отправить в компост. Осенний пейзаж ассоциируется у нас с дымом костров. Но сжигать опавшие листья не стоит, куда правильнее добавить их в компост. Вполне можно еще и нагрести листьев в ближайшем леске. Менее всего годится для этой цели листва дуба и ольхи. В этих растениях много дубильных веществ, которые плохо влияют на развитие культурных растений. Для компоста великолепно подходит солома любых злаков и рапса, а также мякина, оставшаяся после обмолота зерновых. Но мякину нужно сначала запарить кипятком (например, в бочке), чтобы присутствующие в ней семена сорняков утратили способность прорастать. Ценное сырье для компоста — ил из пруда, так называемый сапропель. Кроме частиц почвы он содержит много не-разложившейся органической субстанции (погибших растений и животных). Прежде чем закладывать ил в компост, его нужно выложить узкими валиками и оставить так на зиму, чтобы он промерз и проветрился. Для компоста также используют дерн. Его выкапывают, нарезая кирпичиками, и укладывают на компост травой вниз. Хорошим сырьем для компостирования является торф, а также птичий помет и навоз крупного рогатого скота и лошадей. Но следует предостеречь, что из соображений санитарии такой компост нельзя использовать под овощи, которые мы едим сырыми (морковку, редиску, салат, капусту). Некоторые овощи могут приобретать неприятный запах (а иногда и вкус) уже после тепловой обработки, засолки или консервирования. Компост с фекалиями пригоден для удобрения декоративных растений или плодовых деревьев и кустарников. На деревообрабатывающих предприятиях можно приобрести кору хвойных и лиственных деревьев. После измельчения ее также можно использовать для приготовления компоста.
Хранение отходов Чаще всего всевозможные отходы беспорядочно сваливают в кучу, вокруг нее разрастаются сорняки, и все это выглядит весьма неприглядно. Что же делать? В саду (где-нибудь в укромном месте) выкопайте неглубокую ямку и собирайте в нее отходы. Но при закладке компоста вынимать отходы из ямы не очень-то удобно. Поэтому лучше соорудить из досок короб без дна (или же емкость из сетки либо жести с отверстиями по всей поверхности), установить его в затененном уголке сада и собирать туда отходы. В садовых центрах можно купить специальные пластиковые емкости для компоста. Благодаря наличию отверстий к отходам свободно поступает воздух и они не закисают. Осенью, закладывая компост, емкость легко поднять вверх, и отходы станут доступны для обработки. Их укладывают в компост слоями.
Где устроить компостную кучу? Место для компостной кучи должно быть ровным и находиться на возвышенном месте, чтобы компост не заливало водой во время дождя. Если участок наклонный, то место под кучу нужно выровнять, чтобы оно имело одинаковый уровень по длине и ширине кучи. По бокам следует выкопать канавки для отвода воды ниже уровня компостной кучи. Если почва на участке песчаная, водопроницаемая, то желательно в месте, выбранном для компоста, снять верхний слой почвы толщиной 20 см и на это место уложить слой глины. В результате будет предотвращено проникновение жидкости из компоста вглубь почвы. Компост закладывают на поверхности почвы, а не в яме. Рядом с кучей должно быть достаточно места, чтобы можно было перелопачивать компост. Здесь же можно будет установить сетку для просеивания компоста перед его использованием. Место для кучи должно быть затенено (хотя бы с южной стороны), чтобы солнце и ветер не высушивали компост. Если все же приходится закладывать компостную кучу в незатененном месте, то расположите ее в направлении с юга на север, а не с востока на запад, чтобы солнечные лучи падали под прямым углом на узкую сторону кучи, а не на длинную. Это позволит снизить их воздействие на компостируемую массу.
Закладываем компост Компостную кучу следует укладывать в форме призмы. Ее оптимальные размеры: ширина — 1-1,5 м, высота — 0,8-1,2 м. В низкой куче сырье разлагается быстрее, но если высота чересчур мала (до 50 см), сырье очень быстро высыхает (как, впрочем, и в слишком высокой). Длина кучи зависит от того, сколько у вас накопилось отходов для компостирования. Прежде чем закладывать компост, следует рассортировать собранное сырье — отделить медленно разлагающиеся отходы от тех, что разлагаются быстро (например, капустные кочерыжки или сухие стебли подсолнечника — от листьев, сорняков и соломы). Грубые отходы перед компостированием следует измельчить, а если их много — заложить в отдельную кучу. Место под кучу обозначают колышками, вбитыми по углам. На подготовленное место укладывают 10-15-сантиметровый слой перегнойной земли или торфа, а на него — отходы слоями толщиной 15-30 см. Сухое сырье увлажняют, поливая навозной жижей, другими жидкими отходами или просто водой. Если отходы, предназначенные для компостирования, небогаты на азот, то на каждый слой можно положить немного куриного помета либо отходов других мелких животных, а сверху — тонкий слой перегнойной земли или дерна, чтобы лучше удерживалась влага. Если же в отходах мало кальция, то каждый слой посыпают известью, мелом, мергелем, доломитовой мукой в количестве 2-3 кг на 1 куб. м компостной массы. Это особенно полезно, когда в сырье преобладает солома: кальций ускоряет разложение этих отходов. Утрамбовывать или утаптывать сырье нежелательно. Только более грубые отходы (картофельную ботву, стебли рапса, сухой тростник) можно слегка притоптать. Когда компостная куча сформована, ее покрывают слоем земли или торфа толщиной не менее 10 см. Наверху посередине (вдоль кучи) нужно сделать небольшую канавку, чтобы жидкость, которую будут выливать на компост, не стекала по бокам, а проникала вглубь кучи. Уложенную компостную кучу поливают водой.
Уход за компостной кучей Отходы начинают разлагаться, и через некоторое время температура в куче повышается. В результате этого снижается влажность компостируемой массы — и процесс разложения замедляется. Поэтому каждые 3-4 недели необходимо проверять влажность компоста. Для этого в нескольких местах берут пробу компоста и сжимают в руке. Если масса увлажняет ладонь, то влаги достаточно. Если ладонь остается сухой, влажность мала. В этом случае компост нужно полить водой, навозной жижей или другой жидкостью в количестве 2-5 ведер на 1 м длины компостной кучи. Перед поливом нужно сделать в куче отверстия, используя заостренную палку. Если поверхность кучи заилилась, то жидкость плохо впитывается и стекает по поверхности. В этом случае перед поливом в середине кучи снова сделайте канавку. В мае и июне обычно появляется много сорняков, которые после прополки можно укладывать на компостную кучу равномерным слоем. Это предупреждает высыхание компоста. Хороший компост должен быть готов к использованию через 1-1,5 года. Если компост созревает дольше (3-4 года), его питательная ценность снижается. Со временем куча оседает, уплотняется, воздух плохо проникает внутрь, а значит — процесс разложения проходит медленно. Сверху и по бокам кучи сырье разлагается быстрее, а внутри остается сырым, неразложившимся. Поэтому очень важно компостную кучу регулярно перелопачивать. Перемешивание компостной массы способствует равномерному разложению, благодаря чему компост получается однородным. Кучу за лето перекладывают три раза — примерно через каждые 7-8 недель. Через 6-12 месяцев (в зависимости от компостируемого материала) компост становится однородным, темным и пригодным для использования. Перекладывать кучу начинают с одного конца. На отрезке 50-80 см компост снимают сверху и с боков и укладывают вниз и в середину новой кучи, а массу из середины и низа компостной кучи перемещают на бока и наверх. Во время первого и второго перекладывания можно добавлять птичий помет, древесную золу или минеральные удобрения. Если масса недостаточно влажная, ее поливают водой. Во время третьего перекладывания кучи ничего добавлять нельзя, иначе компост не получится однородным. Если осенью оказывается, что компост не созрел, то формируют более высокую кучу (1-1,5 м) и, укрыв ее матами, соломой или опавшей листвой, оставляют зимовать. Некоторые огородники-любители сажают на компостной куче тыкву. Растет она прекрасно, а ее широкие листья замечательно притеняют компост. Однако нужно выбирать — либо осенью плоды тыквы, либо хороший компост. Ведь, когда на куче растет тыква, массу нельзя перелопачивать, а это основное условие для получения компоста хорошего качества.
Использование компоста Созревший компост следует просеять через проволочную сетку с диаметром ячейки 2-3 см. Обычно такую сетку натягивают на деревянную раму, которую устанавливают наклонно. Во время просеивания из компоста удаляют ненужные, а иногда и опасные предметы (осколки стекла, скорлупу орехов, шишки, камешки, куски дерева, металла, пластика). Неразложившиеся части компоста можно использовать для закладки новой компостной кучи. Компост — прекрасное удобрение для любых видов почвы. В сухих песчаных почвах он увеличивает содержание перегноя и способность почвы удерживать влагу. На тяжелых почвах предотвращает образование корки и уменьшает высыхание поверхности. С компостом мы вносим в почву довольно много питательных веществ, улучшая тем самым условия роста и развития растений. Его используют для питания любых растений, особенно овощных и декоративных, выращиваемых в грунте, парниках или теплицах. Это удобрение применяют не так, как другую органику. Его не прикапывают, а рассыпают по разрыхленной почве и тут же перемешивают с ней граблями. На 10 кв. м грядок вносят около 40 кг компоста, или 5-8 ведер. Таким способом добавляют компост при выращивании посевных растений — салата, редиса, моркови, свеклы, шпината и т.п. При посеве огурцов выкапывают канавки глубиной 10-20 см, насыпают в них компост, перемешивают его с почвой и сеют семена огурцов. Когда растения сажают рассадой, то компост добавляют в ямки. Компостом можно посыпать приствольные круги деревьев в саду. Декоративные растения, особенно травянистые и розы, значительно лучше растут и обильнее цветут, если почву вокруг них покрыть 5-сантиметровым слоем компоста. У этого удобрения есть весьма ценное качество—с ним тяжело переборщить: даже слишком большое его количество не вредит растениям.
Можно вот так избавиться от нудного продёргивания моркови. Это делается зимой. Туалетная бумага и яичный белок с сахаром. Говорят, что такие ленты появились в магазинах, и не только с морковью... пока не видел.
Валя, по тихоньку, по легоньку, делается. Конечно не для "плантации", а на одну две грядки, вполне можно сделать. Зато грядки получаются аккуратными. Александр
Я видела много раз, как клубнику закрывают толью, в ней делают углубления- в итоге клубника лежит на чистом листе толи, никаких сорняков! Видимо про морковку тот же принцип, только другие материалы... Жанна
АкваДуся – это автоматическая система капельного полива, автономно выполняющая полный цикл полива на Вашем огороде включая:
Налив бочки до определенного Вами уровня Нагрев воды в бочке от солнечных лучей Запуск полива нагретой водой из бочки по определенному Вами графику Медленную подачу воды каплями непосредственно под корни растений, с возможностью регулировки скорости полива индивидуально для каждого растения Остановку полива согласно выбранной Вами модели
Подробнее о принципе работы системы читайте здесь.
Система в масштабах Вашего частного участка является аналогом промышленных решений капельного полива, используемых на современных фермах профессионалами, и уже зарекомендовала себя как самое используемое решение для автоматического полива на даче в России.
На Вашем огороде одна АкваДуся может автоматизировать полив от 36 до 100 кустов, в зависимости от выбранной комплектации и количества присоединенных по Вашему желанию дополнительных капельниц. В стандартной комплектации АкваДуся +50 обеспечивает автоматический полив 2 грядок общей площадью 3x5 метра.
Подобные масштабы покрытия грядок автоматическим поливом верны также для томатов, огурцов, перца, моркови, свеклы и других полезных растений на Вашем участке. По Вашему выбору можно ограничиться и меньшей территорией полива, например, одним парником. Узнайте здесь как применить АкваДусю на Вашем огороде! Валентина Николаевна
1. Вечером опрыскайте смородину и крыжовник по завязям и листве розовым раствором марганцовокислого калия с добавлением 2 г борной кислоты на 10 л воды. Или используйте древесную золу. Для этого 0,5 стакана золы залейте стаканом кипятка, дайте сутки настояться, добавьте 10 л воды и опрыскайте кустарники. Можно использовать настой сброженных сорняков: 1 л настоя развести в 5 л воды – это внекорневая подкормка и одновременно профилактическая мера против вредителей. 2. По утрам стряхивайте с кустов малины и земляники на подстилку и уничтожайте долгоносиков, пока жуки малоподвижны. 3. Прищипните верхушки побегов малины, достигших 1 м: это вызовет рост боковых побегов, что существенно увеличит урожай будущего года. 4. Соберите и уничтожьте раньше времени созревшие ягоды смородины и крыжовника – в них личинки пилильщика. 5.Если стоит сырая погода, на ягодах малины и земляники может появиться серая гниль. Против этого заболевания посыпьте печной золой почву вокруг кустиков земляники и малины: так вы уничтожите споры гнили, или полейте почву и сами кусты “Фитоспорином”. Замульчируйте кустики земляники мхом-сфагнумом, сеном, соломой или поставьте подпорки под ягоды, чтобы они не соприкасались с землей. Еще лучше накрыть междурядья черным лутрасилом. 6. Выломайте пасынки у томатов и баклажанов. У перца и физалиса этого делать не нужно. 7. Окучивайте основной картофель, когда он достигнет высоты 25-30 см. 8. Срезайте щавель и ревень на еду и заготовки. Старые листья этих растений содержат щавелевую кислоту, в молодых же листьях ее нет. В листьях этих растений содержатся полезные лимонная и яблочная кислоты. 9. Выщипывайте цветочные стрелки у лука и чеснока, оставив несколько растений для получения бульбочек, и раскладывайте стрелки среди огурцов как средство против бактериоза (его проявления – коричневые выкрашивающиеся пятна на листьях и водянистые пятна на огурцах). Если болезнь все-таки возникла, опрыскайте огурцы настоем чеснока. Если на верхней стороне листьев огурца образовались округлые желтоватые пятна, а на плодах – язвочки (антракноз), можно сделать опрыскивание раствором марганцовокислого калия и сразу по влажным листьям опылить золой. Еще лучше прямо по листьям обливать огурцы “Фитоспорином” при появлении любых желтых пятен на листьях. 10. Срезайте отцветающие кисти сирени, не трогая веток (на концах веток закладываются цветочные почки будущего года). 11. Выщипните часть бутонов у пионов, пасынки у хризантем, проредите флоксы, тогда цветки будут крупнее. 12. Выщипните семенные коробочки у ирисов, чтобы они цвели и на следующий год. 13. У люпинов надо срезать цветоносы, не давая им осемениться, под корень, не оставляя пеньков, тогда люпин зацветет в августе повторно. 14. Огурцы, кабачки, тыкву, малину и розы подкормите жидким навозом (1:10), птичьим пометом (1:20) или настоем сброженных сорняков (1:2). 15. Отметьте лучшие двухлетние кустики земляники для размножения. 16. Если кустики земляники “поскучнели”, значит их одолевают паутинные клещики или слюнявка-пенница. Вечером полейте землянику горячим (+60*С) розовым раствором марганцовокислого калия (не добавляйте борную кислоту, она нанесет вред землянике). Можно воспользоваться препаратом “Фитоверм” или “Искра-био”, но в течение двух дней после этого, ягоды нельзя употреблять в пищу. 17. Во время массового цветения малины начинается лет бабочки смородинной стеклянницы. Чтобы защитить от нее черную смородину, вечером опрыскивайте кусты настоем сорняков (1:10), одуванчика, томатной или картофельной ботвы: 0,5 кг ботвы или пасынков измельчить и залить 10 л воды, настоять в течение 2-3 часов в закрытом сосуде, добавить 40 г хозяйственного мыла, процедить, после чего опрыскать кусты. 18. Окучьте томаты, баклажаны, оборвав у них часть нижних листьев до первой плодовой кисти или плода. Ботву разложите под вре кустами смородины для дезориентации вредителей; окучьте также и капусту. 19. Для отлова яблонной плодожорки подвешивайте в кронах яблонь баночки с квасом или компотом. 20. Если на листьях яблонь и груш появились черно-коричневые пятна – это парша, которая в виде черных пятен с листьев перейдет на яблоки. Дерево следует опрыскать по листьям “Цирконом”, а на следующий год по молодым листьям опрыскать “Цирконом”, “Эпином-экстра” и “Цитовитом”. Если на листьях красные, желтые, ржавые пятна, то растению не достает микроэлементов. Опрыскайте “Унифлором-микро”, или препаратом “Флорист”, либо “Цитовит”. 21. Поливку, подкормку, опрыскивание следует делать вечером, после 17 часов, а прополку, рыхление, срезку цветов, сбор ягод, огурцов и других овощей – утром, до 10 часов. Жанна
Как использовать чеснок против вредителей и болезней растений
Для борьбы с вредителями и грибковыми заболеваниями растений из чеснока необходимо приготовить настой
Многие люди слышали о том, что чеснок можно использовать вместо ядохимикатов против вредителей и болезней растений на своем огороде. Слышали, но не знают или не помнят как это делать. Для этого надо приготовить из чеснока настой. Как это делается, читайте дальше. Предлагаю два способа приготовления настоя из чеснока.
Итак, первый способ.
Чтобы приготовить настой из чеснока против таких вредителей, как капустная моль, уховертка, блошки, комары, тля, белокрылка, клопы, рогатые гусеницы, требуется следующее: 1. Мелко порубить или истолочь большое количество зубчиков чеснока и поместить их на сутки в очищенное растительное масло; 2. Процедить; 3. Две чайные ложки полученного раствора смешиваем с поллитром воды, добавляем немного (несколько грамм) жидкого мыла; 4. Хорошенько перемешиваем и еще раз процеживаем.
Для опрыскивания растений в саду используем именно эту концентрацию, т.к. более высокая концентрация может повредить самому растению. Вещества содержащиеся в полученном растворе чеснока способны справиться с бурой гнилью, пятнистостью листьев, паршой, ржавчиной и многими другими грибковыми болезнями растений.
Второй способ
Для борьбы с вредителями можно также использовать и маточный настой чеснока. 1. Для этого чеснок пропускают через мясорубку. 2. Добавляют воды из расчета один к одному. 3. Емкость плотно закрывается и ставится в теплое, темное место на 1 – 1,5 недели.
Полученный раствор чеснока может храниться очень долго. Для опрыскивания берется 20-70 мл. на ведро воды. Для лучшего прилипания раствора к листьям растений можно добавить в него несколько грамм мыла или стирального порошка.
Какие растения можно обрабатывать чесночной настойкой
Да, пожалуй, все растения, что растут на огороде, которые кто-то грызет, и которые болеют грибковыми заболеваниями. Это в первую очередь помидоры (в теплице и в открытом грунте), огурцы, щавель, шпинат, редис и т.д.
От этого настоя разбегается все живое. Только есть один недостаток. Раствор из чеснока действует до первого дождя. Дождь прошел, смыл его, и надо опрыскивать снова. Зато это экологически чистый препарат для борьбы с вредителями и болезнями растений.
У нас боярышник растет деревьями... Так что?! ДЕРЕВО КОПАТЬ?! 
